Gourmetsnapshots

Ab Mitte Oktober habe ich in der Regel die Gelegenheit, mich zu Hause etwas rar zu machen – und da mein letzter Besuch im mittleren Italien doch schon einige Jahre her ist und eine Veranstaltung in Brescia zu besuchen war packte ich die Gelegenheit am Schopf und gestaltete meine Reise so, als das sie im Süden beginnen sollte um mich in ihrem weiteren Verlauf  stetig nordwärts zu führen. Doch bleiben wir für diese Geschichte an ihrem Ausganspunkt: Senigallia in den Marken! Dieses fünfzigtausend Einwohner zählende Städtchen unweit von Ancona wäre vermutlich nicht weiter der Rede wert, wenn nicht zwei ihrer Söhne zu Italiens begnadetsten Kochkünstlern gehören würden. Mein letzter Besuch in dieser Region 2006 führte mich zum Piraten unter den beiden: Moreno Cedroni. Doch bereits kurz nach meiner Rückkehr beschlich mich der Verdacht, dass ich vielleicht einen Fehler begangen hatte. Mehrere euphorische Berichte über Mauro Uliassi, den zweiten großen Koch der Stadt ließen mich zweifeln, ob ich mich von der auf mich attraktiv wirkenden Unkonventionalität, mit der im Madonnina del Pescatore gekocht wird, habe blenden lassen.

Viel Wasser ist seither über die Misa in die Adria geflossen, und nunmehr wurde es Zeit, der kulinarischen Sache auf den Grund zu gehen. Ein Abendessen sollte es bei Uliassi sein, gefolgt von einem kleinen pranzo in der Madonnina, bevor es mich weiter nach Modena trug.

Nach einer vielstündigen Zugfahrt endlich am Ziel angekommen empfing mich eine wohlige Meeresbriese; Ja, ich war schon viel zu lange nicht mehr am Mittelmeer. Die Gastgeberin meines Quartiers empfing mich in herzlich italienischer Manier am Bahnhof, der Nachmittag lud ein sich die Beine zu vertreten. Es trug mich unter anderem in eine Ausstellung des zeitgenössischen italienischen Malers Paolo Cotani, eine gute Einstimmung auf den Abend, wie sich später herausstellen sollte. Das Restaurant Uliassi liegt an der Marina von Senigallia, sollte meiner Auffassung nach also spielend leicht zu finden sein. Ich schlenderte gemächlich Richtung Strand, die Promenade auf und ab und mir wähnte, dass ich eigentlich schon da sein müsste. Ein erneuter Anlauf überführte mich mangelnder Aufmerksamkeit, war ich doch tatsächlich geradewegs Vorbeigelaufen, als ich an der Marina ankam. Nach meinem Klingeln werde ich freundlich hereingebeten,  man befreit mich von meiner Garderobe und geleitet mich zu Tisch. Das Lokal erinnert spontan an einen gediegenen Strandclub, Weiß in Weiß mit nur wenigen farbigen Akzenten sowie schlicht anmutendem Mobiliar.

Die Karte bietet zwei Degustationsmenüs sowie eine überschaubare à la carte Sektion. Nach einem netten Plausch mit der Patronin Catia – der Schwester des Chefs – lasse ich Küche und Service vergnüglich zur Tat schreiten. Mit Trentiner Wasser in meinem weißen Becher erreicht mich der Gruß aus der Küche:

„Shot di kir royale e loaker di fegato grasso con pralina di nocciole“ (Kir-Royal Shot und “Loacker” (Keks-Schnitte) von Gänsestopfleber und Nougat)

Nun sollte man vielleicht anmerken, dass ich nur wenige Kilometer entfernt von einer der Produktionsstätten der Firma Loacker lebe und einige kenne, die mit der Herstellung des Italieners liebsten Naschwerks beschäftigt sind – so ein Exemplar ist mir allerdings noch nie untergekommen. Der Gag ist allerdings eindeutig gelungen, neben meinem Schmunzeln ob der Idee überzeugt mich der Geschmack spontan, eine klein wenig grobes Salz an der Oberfläche der Schnitte hilft, die Süße auszutarieren, der Cocktail dazu bringt die nötige Säure mit. Heimische „Bollicine“ von Stefano Antonucci kommen in Form eines Rosé’s ins Glas,  nach einem gut gemachten Grissini bekomme ich mit etwas Brot Gesellschaft zu Tisch.  Wir starten mit einer

Zuppa di Vongole (Venusmuschelsuppe),

welche zu Tisch mit ihrem Sud angegossen wird. Am Tellerrand drapiert einige Croutons. Unmittelbar bin ich von dem intensiven und klaren Muschel-Aroma begeistert. Es folgt eine kulinarische Novität für mich:

Cannocchie, succo di cannocchie, limone e aglio da taglio ( Heuschreckenkrebs mit seinem Sud, Zitrone und (junger) Knoblauch)

haben etwas garnelenartiges, auf jeden Fall ein sehr feines Aroma, das gut kombiniert mit den anderen Aromen am Teller ein Auslangen hat. Der Sommelier bleibt dem Winzer treu und schenkt mir nunmehr etwas Verdicchio ein, nach einem ersten Plausch mit Chef Uliassi folgt

Seppie giovani arrostite “sporche”, granita di ricci di mare e erbe selvatiche (Junger, „dreckiger“ Sepia (Tintenfisch) vom Grill, Seeigel-Granita und Kräuter).

Der Sepia mit seiner Tinte befleckt ist zart und zeigt leichte Röstnoten, die Granita punktet mit seiner Jodigkeit, das „Grün“ zwischendrin sort für eine gewisse Länge und Fülle. Nächstes Gericht hat dann Imbiss-Charakter:

Triglia croccante, zuppa di prezzemolo e colatura di alici, (Krokante Meerbarbe, Petersiliensuppe mit Sardinenstückchen).

Die Meerbarbe ist in ein getoastetes „Tramezzino-Brot“ gepackt und lädt zum eintunken in die Petersiliensuppe, ein Canollo-Röllchen mit Sardine unter dem Brot kann mit den sonstigen Aromen am Teller gut mithalten. Nunmehr bekomme ich einen körperreichen Weißen aus Sizilien ins Glas: Reinsortige Insolia von Cubìa. Dieser dient zur Begleitung für die eher belanglosen

Capesante tandoori, zenzero e pompelmo (Tandoori-Jakobsmuscheln mit Ingwer und Grapefruit).

Die an Aromen vielversprechende Kombination ist unaufgeregt bzw. viel zu verhalten und verblasst gegenüber dem Wein.

“Scarpetta di pane” e sugo di brodetto all’anconetana  (“Brotsauce” und Fischsuppe nach Ancona Art)

ist abstrakt, präsentiert mit einer Art Biskuit, welcher Fischaromen transportieren soll.

Mazzancolla fritta e acqua di pomodoro (Mazzancolla Garnele mit Tomatenwasser)

hingegen wunderbar minimalistisch mit glasklaren Aromen die förmlich helfen, den Gaumen wieder “sauber” zu bekommen. Nächster Wein im Glas ist der Ritratto Bianco von La Vis, eine spannende Trentiner Cuvée aus Chardonnay und Grauburgunder. Ein zu vernachlässigender Zwischengang, schlicht „green“ betitelt, wird eingeschoben, danach die viel gerühmten

Linguine “Antonio Mattei” granceola, lime, menta e cocco (Linguine Nudeln „Antonio Mattei“, Seespinne, Limette, Minze und Kokos):

Die Kombination klingt zwar abenteuerlich, jedoch erfreut sich der Esser bereits mit dem ersten Bissen an der perfekten Pasta mit Königskrabbe und dem Aromen-Strauß, der diesem Gericht zu ungeheurer Leichtigkeit ob Tiefe verhilft. Danach eine kühlende Erfrischung in Form einer Kräuter-Granita, der Sommelier bringt einen Cabernet Sauvignon Akronte von Boccadigabbia zu Tisch welcher den Hauptgang begleitet:

Il colombaccio con le sue interiora (Ringeltaube mit ihren Innereien).

Leider sagt  mir die Präsentation des Geflügels nur bedingt zu, die mit Innereienfarce überzogene Brust wirkt erdig dominant, ich hätte die Komponenten separat bevorzugt.

Als Vor-Dessert kommt ein geeister Mojito Cocktail – dessen Platz im Menü sich mir nicht erschließt, zu guter Letzt

Zuppa di frutto della passione, gelato di yogurt, pepe rosa e banana caramellata (Passionsfrucht-Jus, Joghurt-Eis, Rosa Pfeffer und karamellisierte Banane):

Optisch ansprechend, das Eis in eine Art Reisflakes gewälzt, der Sud zu Tisch angegossen liest sich dieser Menüabschluss leider viel aufregender, als er sich schlussendlich isst. Das Gericht wirkt recht eindimensional, was bleibt, ist das dominante Aroma der Passionsfrucht über allem. Zum gedeckelten Kaffee gibt’s noch ein paar kleine Süßigkeiten bevor es heißt Abschied zu nehmen.

Falls Sie sich nun Fragen – da war doch was mit der Kunst am Anfang – in der Tat: Frau Catia scheint leidenschaftliche Malerin zu sein und gibt sich für das Layout der Speisenkarten verantwortlich…

Das Conclusio gibt’s mit dem 2. Teil…

Restaurant Uliassi

Banchina di Levante, 6
60019 Senigallia (AN)
Italien

Telefon: +39 071 65463

web:  http://www.uliassi.it

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Eigentlich sollte diese Geschichte hier von 3 Wiener Restaurants handeln und „Melange a trois“ heißen… jedoch war Brillat mit seiner Recherche unterm Strich etwas schneller … daher bekommt ihr jetzt einfach Zwei zum Preis von Drei…

Wer mit dem Feuer spielt….

Bei Mraz und Sohn im 12. 20. Wiener Gemeindebezirk tut man dies ganz gern – und noch viel mehr! Mein Besuch Ende März gestaltete sich spontan: Am frühen Abend gab sich das nördliche Wiener Umland essenstechnisch etwas trostlos, da wuchs das persönliche Engagement, doch noch in die Stadt zu fahren und nach einer kurzen Recherche unter der Prämisse „was hat heut überhaupt offen, einen Tisch für mich und ist nicht ganz im Stadtzentrum“ wurde in oben genanntem Lokal ein Tisch für mich reserviert. Also rein in die Stadt, Auto bei der nächst-möglichen „U“ geparkt und schon ging es zur Station „Jägerstrasse“. Vier Blocks und einmal links abbiegen später stehe ich bei Mraz und Sohn – erst mal vor verschlossener Tür; Ich vergewissere mich, dass ich auch den vermeintlichen Eingang gefunden habe – ja er ist es  – und finde erst im 2. Anlauf das „bitte Läuten-Schild“. Ich werde freundlich hereingebeten, und sogleich auch in unmittelbarer Tür- und Schanknähe platziert – als ob man gewusst  hätte, dass ich mich gerade auf zwei Beinen vollkommen verausgabt habe…

Wasserkarte Mraz & Sohn

Dann heißt es erst mal warten, denn der Laden ist proppenvoll – aber nach einigen Minuten bekomme ich zumindest schon mal ein Plasticksackerl das wie ein kleines Wasserbett aussieht – und welch Kreativität – die „Wasserkarte“ beinhaltet (kann man das so sagen, die eigentliche Auflistung ist nämlich unter Wasser?!). Nun gut da stehen nun allerlei Wässer aus Nah und Fern – eigentlich eher aus Fern – das Spektrum erstreckt sich bis zu atemberaubenden 85,– Euro für „Bling H2O Gourmet Bottled Water“, einer der Gründe, warum Paris Hilton nicht schlecht verdient. Ich mache eine Ausnahme von meiner „Lokal-Wasser“ Prämisse und bestelle aus Solidarität ein Fläschchen Japanisches Nass – später darf es dann noch eine Römerquelle sein. Es folgt das erste Gebilde aus Stahl und Styropor, das ganze beinhaltet die handgeschriebene Speisenkarte als auch ein paar Grüße aus der Küche mit solch gefährlich klingenden Namen wie „elektrisierende Gänseleber“. Ich muss offen gestanden etwas mit der gerollten Karte kämpfen und kann anfangs gar nicht meine Aufmerksamkeit einem chinesischen Herren am Katzentisch beim Küchenausgang zuwenden, welcher offenbar als Übersetzer für eine anwesende Gruppe fungiert und die einzelnen Gänge vorab von der Crew erklärt und serviert bekommt. Wie auch immer – ich beschließe die Küche einfach mal machen zu lassen … also das große Menü bitte.

Ein Brotgestell wandert zu Tisch – mehr schon „Brotgerichte“ als simples Brot zum Essen, für mich ein spannender Ansatz, diese Thematik neu zu beleben – bravo (einzig allein eine Eprouvette welche mit Öl gefüllt, löst ob des Handlings kurzzeitige Verwirrung beim Esser aus). Nach einer Quiche Lorraine in Stangenform kommt in einer Petrischale nunmehr eine Interpretation von Matjes zu Tisch, gefolgt von Mraz’s „Butterbrot“ in Baukastenform. Das eigentliche Essen startet mit einer gelungenen Kombination aus Lamm und Auster: „Bretagne als Land und Meer“. Als nächstes kommt der vermeidlich mondänste Gang zu Tisch: „dry aged beef & Iranian Imperial Caviar“ – auf der Karte ist diese Vorspeise mit 25,– € zzgl. 7,– € / g Kaviar taxiert. Vorab wurde gefragt: “Möchten sie den Kaviar zum Gericht?” (da auch im Menü extra aufgeschlagen) – ich antworte: „Wenn es der Chef geschmacklich als sinnvoll erachtet – gerne“. Ein minimalistisch angerichteter Teller mit viel Nix (sprich einem Streifen Rotweinreduktion) sowie kleinen Quadern vom rohem Fleisch und Rettich, es kommen 3 g Kaviar hinzu. Separat auf der Steinplatte ein gut gewürztes Tatar sowie Kartoffelsäckchen. Zurück aber zum eigentlichen: Fleisch und Kaviar… Es war leider eine technische Fehlkonstruktion. Die Proportion mit dem Rettich macht zwar optisch was her, ist aber geschmacklich fatal. Letzterer ist dermaßen dominant, dass von den eigentlichen Star-Zutaten olfaktorisch nicht mehr viel übrig bleibt. Jammerschade, nein, ärgerlich! Stichwort Kaviar: eine kleine russische Gesellschaft betritt das Lokal und wird in die hinteren Gemächer geleitet…

Das Ding mit dem Kaviar

Meine Suppe wird in einer Art Metallwanne gereicht: „Spargel flüssig“ bietet unter anderem etwas Beinschinken sowie scharfe? Butter. Als „Pasta“ werden Sepia-Tagliatelle gereicht – als Nudeln fungiert der dünn aufgeschnittene Tintenfisch – gut präsentiert all‘ amatriciana. Das Vorgericht zum Fischgang ist eine Brandade vom Heilbutt, im Glas serviert – sieht nett aus, aber Heilbutt? Ich hätt nicht mal sagen können, dass da Fisch drinnen ist… das wiederum kann ich vom eigentlichen Heilbutt-Gericht Gott sei Dank nicht behaupten, handwerklich und geschmacklich mit Grammel-Kartoffeln und warmer Tomatenessig-Mayonnaise gut gemacht. Dorli Muhr lässt zum Hauptgang mit einem Glas Blaufränkisch grüßen – dieser macht eine gute Figur zu nicht minder gutem geschmorten Schulterscherzl vom Wienerwald Weiderind, einzig allein das bei Niedertemperatur lang gegarte Ei als Beilage à part will mir nicht so recht einleuchten. Ein klein Wenig  vom gut ausgestatteten Käsewagen bevor es eine unausgewogene Pistazien-Variation alias „grüner Schnee“ gibt, gefolgt von Mraz’s Tira-mi-sù Version. Die einzelnen Komponenten beim Dessert sind gut – ohne dass die Komposition sich merkbar in mein kulinarisches Kompendium haftend gemacht hätte – ganz im Gegensatz zum „Geschirr“, auf dem es serviert wurde: frisch aus NYC eingeflogen ein Teller in Couch-Leder-Optik – sensationell, und dazu noch Spülmaschinen-fest (sic!). Anstatt dem Gast nun eine Batterie Petit fours zum Kaffe zu bringen gefällt ein letzer Showakt zu Tisch: Es gibt à la minute flambierten (bereits vorbereiteten) Kipferlschmarrn mit Powidl und Zwetschgensauce – der nicht nur gut aussieht, sonder auch so schmeckt!

Fazit:

Vorab las ich bei den Kollegen von speising.net: „Bei Mraz wird jetzt weniger gespielt und mehr gekocht“. Nun – für mich dürfte auf jeden Fall noch weniger gespielt und noch mehr gekocht werden – das ganze M&S Konzept ist doch sehr visuell aufgebaut, nicht nur was das Lokaldesign angeht.  Das Essen ist gut, teils auch ambitioniert konzeptioniert, jedoch oft nicht zu Ende gedacht, sprich stellt sich der Chef selber ein Haxerl und bremst seine Kreationen gewissermaßen aus. In Anbetracht der Tatsache, dass sich benannter Sohn der Sohn des benannten Sohns – also der Enkel – auf kulinarischer Weltenlehre befindet bleibt abzuwarten was kommt, wenn dieser einmal in Wien sesshaft werden sollte.

"Zieh mich hoch"

Mraz und Sohn

Wallensteinstraße 59
1200 Vienna, Austria
t. 01 3304594

Im Gegensatz dazu ein Besuch ein Monat vorher bei Familie Reitbauer im Steirereck:

„Essen auf Rädern” deluxe

Ich bin IN Wien, muss nicht Auto fahren, alle Termine sind vorbei – ich bekomme Hunger. Meine telefonische Anfrage im Steirereck wird positiv aufgenommen, ein Tisch am späteren Abend kommt mir sehr entgegen. Mein letzter Besuch in dieser Österreichischen Gastro-Institution liegt bereits viel zu lang zurück, alleine deswegen zieht es mich wieder in dieses Glanzstück an Art Deco Architektur im Wiener Stadtpark. Ich werde im Speisesaal – nein auf der „Bühne“ – an einem Tisch mit guter Aussicht platziert und genieße den Anblick des prachtvollen Interieurs, insbesondere die Deckengestaltung hat es mir voll und ganz angetan… Die Crew agiert angenehm locker und dabei auf höchstem, professionellem Niveau, der Gast fühlt sich von der ersten Minute an bestens umsorgt.

Steirereck "Bühne"

Ich studiere die Karte welche ein Degustations-Menü mit je 2 Wahlmöglichkeiten pro Gang bietet bzw. mit einer à la Carte Sektion aufwartet. Es darf dann das Menü in sechs Gängen sein, wobei der „defacto 1. Gang“ komplett gestrichen wird und dafür beide 2. Gänge gewählt werden. Zur Weinkarte kommt ein eingelegtes Radieschen mit Rhabarber und Rapsöl, etwas zeitversetzt des weiteren Karotten mit Korinthen, Sellerie mit Walnuss und Senf sowie Gelbe Rübe mit Safran; Karfiol (Blumenkohl) gedörrt und knusprig, gefüllt mit Anchovis … all diese kleinen Kunstwerke geben den Ton für späteres an: Zeitgemäße, österreichische Hochküche mit Fokus auf das Gemüse. Aus der Weinkarte lachen mich viele Positionen an, etliches in sensationeller Jahrgangstiefe, und meist sehr angenehm kalkuliert – ein 99er Riesling Ried Bruck vom Högl aus Spitz a.D. (Wachau) überredet mich vollends. Schon rollt auch der erste „Wagen“ an… das Brot… oh Mann – Sie können in diesem Haus guten Gewissens NUR Brot essen und ich verspreche, Sie haben alleine hier schon ein denkwürdiges Erlebnis. Mit ungeheurer Geduld trägt der „Brot-Mann“ auch mir jede einzelne Sorte vor … ich muss mich beherrschen, nur ein Stück Sauerteigbrot  samt dreierlei Butter– sonst muss ich das Menü wieder stornieren.

Speisen-Kärtchen Steirereck

Ich beginne das Mahl mit „Wildem Brokkoli“, eine gekonnte Assemblage mit geräuchertem Topfen, Pekanuss sowie Artischocken und Kresse-Samen. Ja, dies ist bereits ein komplexes Gericht, wie es ein Lokal mit Anspruch heute serviert; Im Unterschied zu den meisten Mitstreitern auf diesem gastronomischen Niveau macht das Steirereck jedoch eines anders: Zu jedem Gang gibt es kleine Info-Kärtchen auf denen das jeweilige Gericht nochmals aufgeschrieben ist und vermeintlich unbekannte(re) Zutaten und / oder Zubereitungsarten erläutert werden – dies ist ein nicht zu unterschätzender Mehrwert/Lern-Wert für den Fortbildungs-willigen Gast zum einen,  zum anderen erspart es oft langatmige Erklärungen der Mitarbeiter welche insbesondere bei Tischgesellschaften ein beeinträchtigender Faktor sein können – also eine äußerst intelligente Lösung und ein nettes Souvenir für zu Hause. Als Nächster Gang kommt Meeresspargel – auch als Queller, Salicornia oder Passe-pierre bekannt – die Spitzen davon gedämpft und elegant mit Kamm-Muscheln, Edelkastanien und Mandarine vermählt. Der dekantierte Riesling gewinnt mehr und mehr an Fahrt, es werden „Erdfrüchte“ aufgetragen, ein Zusammensetzung aus Roten Rüben, roten Zwiebeln, Erdäpfel sowie „Gelbwurz-Kaviar“ – jede Komponente für sich gekonnt mariniert. Eine Kalbszunge mit Waldmeister und Austernpilzen bereitet mir als nächster Gang Freude, gefolgt von sensationellen (Spitz-)Krautfleckerln mit Périgord Trüffel, Hagebutten-Schalotten und Cox-Orange Apfel! Den lukullischen Abschluss bilden Geeiste Kornellkirschen mit warmen Vanille-Pudding, Granatapfel sowie Chioggia-Rübe, auch hier eine äußerst feingliedrige und gelungene Arbeit. Der Herr vom Brot hat mittlerweile sein Gefährt gewechselt und bietet mir nunmehr Erlesenes vom Teewagen, ich lasse mir gerne einen weißen Tee aufsetzen während der Nachbartisch sich mit der Wahl von zwei verschiedenen Digestiv-Wägen (einmal In-, einmal Ausland) quält… Eines der Steckenpferde des Hauses ist der vom legendären Herbert Schmid mit-initiierte Käse-Wagen welcher sich nach wie vor bester Vitalität erfreut und nunmehr vom Bruder und Chef-Sommelier Adi Schmid mit betreut wird; Ich betrachte andächtig die nicht enden wollende Auswahl an formvollendeten, à point gereiften Käsen und treffe schweren Herzens eine eingegrenzte Wahl. Anstatt der Petit Fours serviert man im Steirereck in mehrerlei Hinsicht Erfrischendes: Eine Auswahl an hauchdünn getrockneten Zitrusfrüchten bilden noch mal ein Highlight zur Rechnung – besonders daran ist, dass die meisten dieser teils seltenen Sorten in der Orangerie des Schloss Schönbrunn kultiviert werden.

Tee-Service im Steirereck

Fazit:

Hands down, das Beste Restaurant der Stadt, wahrscheinlich auch (nach wie vor) das beste Restaurant des Landes – zu Recht eines der besten der Welt (siehe S. Pellegrino Top50). Heinz Reitbauer steht einerseits für Kontinuität in der 2. Generation nach Helmut Österreicher hinterm Herd, andererseits zeugt er als Innovator von Zeitgeist, als Re-Kultivator von alten Obst und Gemüse-Sorten als „Bewahrer“ und mit seiner charmanten Frau Birgit als Motor für die Weiterentwicklung der Österreichischen Gastronomie. Die Küche ist einerseits leichtfüßig und zugänglich für all jene, die „nur“ einen schönen Abend mit gutem Essen verleben möchten, andererseits bieten die intelligenten Gerichte enormen Tiefgang für all jene, die sich damit auseinandersetzen möchten. Insbesondere diesem virtuosen Spagat gebührt höchster Respekt!

Steirereck im Stadtpark

Am Heumarkt 2A
1030 Vienna, Austria
t. 01 7133168

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Eine Nachschau: wenn ich mich im Gourmet Snapshot über die hohen Preise in der Überfahrt echauffiert habe, das hier schlägt alle Negativrekorde.

Nur die Weinkarte und Sommelier sind lobenswert.

Korrekt betrachtet waren es mindestens fünf Besuche in 2010, ich hab`s aber nicht gezählt. Ein einziges Mal habe ich wirklich hervorragend gegessen, an diesem Abend waren weder Heinz Hanner (den ich übrigens noch nie in der Küche gesehen habe), noch sein Küchenchef anwesend – als „Aushilfe“ kochte ein ehemaliger Mitarbeiter, der beim Wechsel vom GästeHaus Klaus Erfort in die Überfahrt am Tegernsee kurz Station machte. Der Rest war durchschnittlich bis katastrophal.

Das Fass zum Überlaufen brachten die letzten beiden Besuche; ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Amuse Bouche hat schon mehrere Stunden in der Küche auf uns gewartet. Ich habe verdrängt, was es war; der Wirsing klebte bereits am Teller, das Übrige angetrocknet und ungenießbar. Das Gebäck mindestens dreimal eingefroren und wieder aufgetaut; bei leichter Berührung Semmelbrösel.

Die Gerichte waren unverständlich kreiert und teilweise stümperhaft zubereitet. Ein Beispiel gefällig? „Bachkrebse    karamellisierte Milchhautrolle & Krebstatar, Bachkrebsfond geliert; getrockneter Muskat-Kürbis & Liquids; crispy Speck & marinierte Buchenpilze“. Lassen Sie sich diese Kombination auf der Zunge zergehen – allein wenn ich zurückdenke, erfasst mich noch leichtes Schaudern. Was den Umgang mit Milchhaut angeht, sollte man bei Troisgros anfragen. Oder Hecht gebraten auf einer Portion Bohnen, die jedem Bud Spencer Western zur Ehre gereichen würde; ein völlig uninteressantes Gericht, geschmacklos und fad.

Bleibt noch die Weinkarte, die viel Freude bereitet und nach Absprache mit dem sehr kompetenten Sommelier lassen sich auch zusätzlich zum umfangreichen Angebot noch bezahlbare Raritäten in perfekter Trinkreife finden.

Wären wir also wieder dort, wo wir vor einigen Jahren schon waren. Keine Ahnung, ob ich hier noch einmal einkehre.

 87 Punkte                  Küche: ***                Wein: !!!!

 Hanner

A-2534 Mayerling

Tel: +43(0)2258 2378

Fax: +43(0)2258 2378-41

http://www.hanner.cc

Montag bis Samstag von 12:00-13:30 Uhr und 19:00-21:30 Uhr.

Sonn- und Feiertag von 12:00-21:30 Uhr

Menü von 98€ bis 128€.

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